"Но, как известно, еврейское счастье продлилось недолго"

  И снова о евреях...
 
     Говорят, что  если домохозяйке из
каталонской Жироны придется делать генеральную уборку, она назовет этот процесс fer dissabte, то есть «проведение Шаббата» (так называемый «субботник»). Лингвисты полагают, что это выражение пошло от конверсос, принудительно крещенных евреев, демонстративно убиравших в своих домах по субботам, чтобы их не заподозрили в тайной приверженности иудаизму.
    Первые евреи поселились в Жироне еще в римскую эпоху после разрушения II храма.  А в девятом веке по приглашению аббата  Жироны из Франции переехало порядка двадцати еврейских семей, чтобы заниматься недозволенным для католиков занятием – ростовщичеством. Всего лишь за два столетия Жирона превратилась фактически в столицу испанских евреев, благодаря которым она стала весьма процветающим городом.



       Но, как известно, еврейское счастье продлилось недолго.

10 июля 1492 года «золотой век испанского еврейства» закончился. Успех и предприимчивость их и сгубили – испанские короли задолжали слишком большие суммы еврейским общинам и, чтобы погасить гигантский долг, они приняли весьма мудрое решение: евреев надо либо изгнать, либо принудить их принять христианство.
   Согласно эдикту их католических величеств Фердинанда и Изабеллы все евреи королевств Кастилия и Арагон, не принявшие истинную веру, 2 августа 1492 года,  должны были покинуть страну.  Изгнанники, кстати, нашли приют у турецкого султана Баязида II (İkinci Bayezid, 1447–1512), который со злорадством заметил, что испанцы выгнали тех, кто сделал их богаче, и что католики собственноручно ослабили свое королевство.
    В тот же день главная синагога Жероны была куплена местной епархией и превращена в собор. Документ о продаже выставлен на всеобщее обозрение в Еврейском музее вместе с такими артефактами, как, например, надгробия с еврейского кладбища на горе Монтжуик (Еврейская гора).
     А на следующий день после изгнания евреев Фердинанд и Изабелла  провожали еще одну морскую экспедицию, которую в значительной степени спонсировании богатые евреи из Жироны.  3-го августа 1492 года корабли "Нинья", "Пинта" и "Санта-Мария" под командованием Христофора Колумба отплыли к берегам (как они думали) Индии.
    



    Памятник Христофору Колумбу в Жироне работы скульптора Фрэнка Мейслера был подарен ей городом Хайфой в 1992 году - в честь 500-летия открытия Америки. Главная его хитрость — скрывающаяся за спиной мореплавателя фигура лукавого еврейского мецената. По-видимому, этот объект, в котором есть что-то от творений  Церетели, должен символизировать вклад испанских евреев в открытие Нового Света.
 
Район Эль-Каль

    В Жироне сохранился лучший еврейский квартал в Западной Европе. Старинный еврейский квартал Жероны называется Каль (считается, что это слово происходит от ивритского «кеила» — община).





     Каль берет свое начало от площади Апостолов. Первое упоминание о реальном поселении (на улицах близ собора) датировано концом IX в. Согласно городской летописи в 889—890 годах прибывшие в Жирону  семьи обосновались в старых домах, принадлежавших раньше городскому духовенству, «на узких и сырых улочках около Кафедрального собора». Еврейский квартал весь состоит из перепутанных улиц, переулков, тупиков; поскольку Жирона расположена на небольшом холме, то многие улочки представляют собой просто узкие лестницы. Постепенно это поселение ширилось по главной улице Форса, которая следовала курсом старой римской дороги Виа-Аугуста.
    Этот район в период своего расцвета приютил порядка тысячи человек, которые составили своего рода независимый квартал в пределах Жироны, охраняемый королевской властью за плату. Однако начиная с XI века еврейская община стала страдать от систематических преследований, нападений на людей и жилища со стороны местного населения: в 1391 г. толпа растерзала 40 иудеев, а остальные были заперты ради их защиты в ныне разрушенной башне Жиронелья. В последующие столетия и вплоть до изгнания иудеев из Испании в 1492 г. в Кале было гетто, жители которого были ограничены в правах, вынуждены носить особую одежду при выходе, кроме того, им не разрешалось открывать окна и двери на ул. Форса.



                           

         Сегодня еврейский квартал стал одним из самых модных районов, здесь селится местная элита. В средневековых домах, в некоторых из которых можно обнаружить следы пребывания мезуз, открываются актуальные художественные галереи, бутики, популярные рестораны. Многие рестораны, кстати, предлагают даже «сефардское меню», например рагу из ягненка с нутом и корицей.
    


Популярный коктейль-бар носит название El Pati del Rabi — «Двор раввина». Когда-то в том доме жил каббалист Азриель из Жероны.

             

Еврейский музей Жироны

       Культурный центр им. Бонастрюка да Порта (так в Жироне называют Моше бен Нахмана), частью которого является и Музей истории евреев, занимает целый квартал между улицами Форца и Лус Батле-и-Пратс. Еврейский музей был открыт в Жероне в середине 90-х в рамках широкой программы по восстановлению еврейского наследия.



    В двух шагах от главного входа в музей, там, где низкая сводчатая арка ведет на узенькую улочку Сан-Лоренц, разрезающую Эль Каль, к стене прикреплены две небольшие мемориальные таблички, на которых выгравированы следующие слова:


В этом еврейском квартале жили
Азриель де Гирона
Иона бен Авраам
Мешуллам де Пиера —
наставники первой каббалистической школы
на Иберийском полуострове.

В этом квартале,
принадлежавшем еврейской общине с 890 до 1492,
жил Моисей бен Нахман,
раввин, врач и философ,
известный как Бонастрюк да Порта.

В музее можно обнаружить отдельные уголки, почти полностью сохранившие свой средневековый облик.



               
 
     Сам Музей истории евреев оказался невелик. Все его залы можно обойти минут за двадцать. Осмотр экспозиции неизбежно приводит к печальному выводу: выставлять-то, в общем, нечего.  Правда, рекламный буклет музея сообщает, что здесь «хранится самая большая в Испании коллекция еврейских надгробий со средневекового еврейского кладбища». На оформление экспозиции надгробий администрация музея денег не пожалела. Вдоль стен сплошной широкой лентой тянется череда слайдов с панорамными видами того склона горы Монжуик (местной «Еврейской горы»), где когда-то располагалось старое еврейское кладбище. Вдобавок к слайдам на светящемся полу разместили изображение густой зеленой травы. Но даже в столь изобретательно выполненной экспозиции эти старые надгробные камни выглядят как-то не на месте. Кажется, лучше бы их оставили там, где им и полагается находиться, то есть — на кладбище.







Экспонаты музея:





Средневековая книга по анатомии на иврите





    Изрядную часть квартала между улицами Форца и Лус Батле-и-Пратс занимала синагога, построенная в XV веке. Сегодня на этом месте располагается утопающий в зелени уютный внутренний дворик музея, вымощенный керамической плиткой. В центре его выложена красным мрамором огромная Звезда Давида. И хотя этот знак в качестве еврейского символа впервые появляется на Пиренейском полуострове только в 1492 году (в лиссабонском издании Библии), то есть в тот год, когда евреи были изгнаны из Испании, — такое обозначение места бывшей синагоги не вызывает возражений.





Почетный гражданин Жироны Моше бен Нахман, он же Нахмани, он же Рамбан,



      Рабби Моше бен Нахман (аббревиатура - РаМбаН) родился в Жироне, в Испании, в 1194 году. Он был одним из величайших комментаторов Торы всех времен, крупным талмудистом, лидером еврейской общины. Как и некоторые другие великие еврейские мудрецы, Рамбан зарабатывал на жизнь медициной: он работал врачом при дворе короля Испании. В пожилом возрасте, после победы на диспуте о религиях (где его главным оппонентом был еврей-выкрест – «отец Пабло Кристиани»), устроенном при королевском дворе в 1263 году, он был вынужден бежать из Испании в Землю Израиля, где продолжал общественную деятельность - помогал реорганизовать еврейскую общину Иерусалима, разрушенного крестоносцами.
       По легенде, когда Рамбан уезжал из Испании в землю Израиля, его ученики попросили его дать им знак, по которому они узнают о дне его смерти. Рамбан сказал им, что в день, когда он умрет, надгробие его матери расколется, и в нем будет видно подобие светильника. Через три года после его отъезда памятник раскололся, и в линии раскола можно было узнать силуэт меноры. Так, в 1270 году, мир узнал о его смерти…

Синагога Рамбана в Иерусалиме





PS
В общей сложности мы провели в Жироне часов 5 - 6. Уезжали уже поздним вечером. Двигаясь по направлению к железнодорожному вокзалу,  обернулись на город:




В очередной раз обалдели и в задумчивости пошли в супермаркет за пивом.